领子、肩领底线倒伏设计的依据 肩领底线

领子、肩领底线倒伏设计的依据 肩领底线

日期:2020-07-22 02:33:05    编辑:    来源:

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肩领底线倒伏设计的依据

肩领的倒伏情况与连体企领的规律相似:

连体企领:领后线曲度,领面

肩领倒伏:底线偏向肩线,领面

翻驳领的伏帖度要求高,所以肩领倒伏不宜过大。

肩领底线倒伏设计的依据:

翻领前门襟开度明显上升时,肩领底线倒伏应增加;

设计实例:1、翻驳止点位置的选择

当翻驳止点明显提高时,使翻折线与后领窝线弧度增大,领外口弧线用量增多,根据领子的造型要求,应增加倒伏量,以适应这一造型需要。因此,当翻驳止点提高的程度愈大时,倒伏量增加得越多,反之就愈小。

此外,还有搭门宽度的影响。肩领的领面和领座反差悬殊要增大倒伏,如:大衣翻领;

设计实例:2、翻领宽与领座高之间的变化

当总领宽加宽时,由于人体颈长是一定的,要保证其功能性,要通过增大倒伏量来增加领面宽的比例和容量。即当翻领宽和领座高差数增大时(>1cm),则应增大倒伏量。

设计实例3.材质对倒伏量的影响

材质对倒伏量的影响。

伸缩性较大(中厚毛织物,天然织物,粗纺织物),领底倒伏量较小;

弹性小的织物(才智服装技术:人造和精纺)领底倒伏量适当增加;

设计实例4.无领嘴翻驳领:青果领 量适当增加;

此图:采用了,16CM的吸腰处理方式。在WL上有9.2吸腰量(半围),由于吸腰基于胸围大而作,胸围内有亏量1.2CM。如果把BL上的1.2CM亏量去掉,

9.2-1.2=8CM(即成衣16CM吸腰)

为什么采用这样分法,都是由款式而定,把其它位置没有开剪的省量,适当的分给了边邻省。图中16CM的吸腰量,就针对职业来讲,有些过于贴体,请适当采用,建意,采用14CM的吸腰量。

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