湘菜为湖南菜的简称，是我国八大菜系之一，具有悠久的历史，以其丰富内涵和浓郁的地方特色，同其它菜系构成了华厦饮食文化精华。湖南有着多元结构，由于受地区物产，民风习俗和自然条件等因素影响，湘菜逐步形成了以湘江流域，洞庭湖和湘西、湘中为基调的三种地方风味。
湘菜选料精细，用料广泛，刀工讲究，作法多样，讲究菜肴内涵和外形美观，达到色、香、味、形、器俱佳。口味以酸辣、香腊、清香、浓鲜为主，讲究菜肴原汁原味得到社会人士赞扬。随着国人对饮食品质的不断追求以及市场的竞择取舍，湘菜目前已因其特色品质，推及大江南北，红追四面八方。
剁椒鱼头
特色：鱼的肉质鲜嫩，汤汁浓厚，清香中蕴含可口的辣味，随菜限量供应的特制剁椒酱常常令食客啧啧称奇。乍看这道菜扮演主角的似乎是鳙鱼（俗称雄鱼，又叫大头鱼）的鱼头，实际上特制剁椒酱起了画龙点睛的作用。
手撕农家鸡特色：皮脆肉酥，撕而食之，别有风味。
啤酒鸭
特色：啤酒鸭是下饭佐酒佳肴，回味无穷，鲜香微辣，略带啤酒香味，风味独特，并兼有清热、开胃、利水、除湿之功效。
湘西土匪鸭
特色：湘西原产“土匪”，这老鸭炖了三个多钟头后，在用“土匪功夫”煨熟，口感烂而不散，有少少微辣。
干锅田鸡特色：干锅中的石鸡肉质很细腻，只需轻轻一吮，便只剩下骨头了
干锅螺肉
特色：至今苗寨里还用“火塘”的形式招待宾客，以示隆重。而火塘上的铁锅翻炒，逐步延伸成干锅——锅内原料的放置是随意的，通常干锅鸡是最上等的菜肴。 起先干锅还只是贵州本地“特产”，渐渐就成了广西、湖南、湖北一带的流行。而当干锅突然在上海冒头的时候，原汁“土味”中便多了些时髦和“小资”的味道……
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走进人
牵挂，痛苦而美丽(牵挂,你会,想起,会为,有了)
走进人生，便走进了牵挂，牵挂是美丽的，也是痛苦的。牵挂是春天美丽动人的鲜花；牵挂是夏日阵阵清凉的微风；牵挂是秋天满园累累的果实；
牵挂是冬夜悄然飘舞的雪花。
牵挂是人生的符号，牵挂是心灵的奇芭。拥有牵挂，便拥有了人生的喜怒哀乐、无悔的七彩年华。牵挂是一杯愈久愈香的琼浆玉液，
牵挂是一朵魂牵梦绕的五彩云霞，醉了两人的心扉，绽放了两朵心花，牵挂是人之间最珍贵的情感，牵挂是慷慨的给予和无私的奉献，是深深的祝福与默默的祈祷，它不近功利、不含虚假，牵挂是一种情感的交织；牵挂是一种心灵的维系；牵挂是一份浓郁的思念。
牵挂是夜夜落在枕边的悲和泪；牵挂是冷雨敲窗不成眠的呆；牵挂是望穿秋水的愚；牵挂是月光流水下的思念。
牵挂一个人，你会想起昔日彼此相处时的温馨；回忆起与他手拉手在一起的轻歌慢午的快乐；想起寂寞时他细心的陪伴；想起痛苦时他耐心的开导；想起失意时他温暖的话语；想起伴嘴后他深深的内疚；想起你哭泣时他的失措惊惶；想起你任性时他的大度宽容；想起你烦心时他幽默的笑话；想起你调皮时他朗朗的笑声。
牵挂一个人，你会为其乐而乐，为其忧而忧，你更会从心底滋生许多莫名的惆怅。你会惦着他的衣食住行；你会关注他的喜怒哀乐；你会在意他的欢笑与眼泪，你会在乎他的一举一动。你会为得不到他的消息而愁肠；你会为不能和他长相守而寝食不安；你会为那悠悠相思坐立不宁；你会因那缕缕的伤痕黯然离愁。
一份牵挂，平衡了情感天平的失重，一份牵挂，填补了内心深处的虚空，分手的时间越久，离别的距离越远，牵挂的份量越重。有了那份牵挂，寂寞跋涉的路上便有了欣慰的精神伴侣，有了别人对你的牵挂，平淡无奇的岁月就多了幸福的满足和美丽的风景。一个平凡的日子，或者一段极为平淡的经历，能使牵挂感慨无限。深深的牵挂，像一根长藤延伸在人生的旅程。
静静的剪一缕情丝放飞在瑟瑟的秋风里，默默的拽一丝牵挂抛向茫茫的夜空中；轻轻的打开心扉，回味一段往事，思念一张面孔，牵挂在这夜里如此痛苦、如此美丽。
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羊肝饼(羊羹,日本,豆沙,吃食,中国)
有一件东西，是本国出产的，被运往外国经过四五百年之久，又运了回来，却换了别一个面貌了。这在一切东西都是如此，但在吃食有偏好关系的物事，尤其显著，如有名茶点的“羊羹”，便是最好的一例。
“羊羹”这名称不见经传，一直到近时北京仿制，才出现市面上。这并不是羊肉什么做的羹，乃是一种净素的食品，系用小豆做成细馅，加糖精制而成，凝结成块，切作长物，所以实事求是，理应叫作“豆沙糖”才是正办。但是这在日本（因为这原是日本仿制的食品）一直是这样写，他们也觉得费解，加以说明，最近理的一种说法是，这种豆沙糖在中国本来叫作羊肝饼，因为饼的颜色相像，传到日本，不知因何传讹，称为羊羹了。虽然在中国查不出羊肝饼的故典，未免缺恨，不过唐朝时代的点心有哪几种，至今也实难以查清，所以最好承认，算是合理的说明了。
传授中国学问技术去日本的人，是日本的留学僧人，他们于学术之外，还把些吃食东西传过去。羊肝饼便是这些和尚带回去的食品，在公历十五六世纪“茶道”发达时代，便开始作为茶点而流行起来。在日本文化上有一种特色，便是“简单”，在一样东西上精益求精的干下来，在吃食上也有此风，于是便有一家专做羊肝饼（羊羹）的店，正如做昆布（海带）的也有专门店一样。结果是“羊羹”大大的有名，有纯粹豆沙的，这是正宗，也有加栗子的，或用柿子做的，那是旁门，不足重了。现在说起日本茶食，总第一要提出“羊羹”，不知它的祖宗是在中国，不过一时无可查考罢了。
近时在中国市场上，又查着羊肝饼的子孙，仍旧叫作“羊羹”，可是已经面目全非，－－因为它已加入西洋点心的队伍里去了。它脱去了“简单”的特别衣服，换上了时髦装束，做成“奶油”、“香草”，各种果品的种类。我希望它至少还保留一种，有小豆的清香的纯豆沙的羊羹，熬得久一点，可以经久不变，却不可复得了。倒是做冰棍（上海叫棒冰）的在各式花样之中，有一种小豆的，用豆沙做成，很有点羊肝饼的意思，觉得是颇可吃得，何不利用它去制成一种可口的吃食呢。
（1957年8月发表，选自《知堂集外文?四九年以后》）
成功者的思维,失败者与成功者的思维